如何拍摄清晰锐利照片？ 为什么拍摄出来的照片总是不清晰？您的安全快门设置好了吗？ ·快门在相机中用几分之一表示分母数值越大快门速度越快

很多照片在相机屏幕上看着没问题，回家一放大，人物眼睛发虚、树叶没有细节、建筑边缘也不利索。这个时候，先别急着怪镜头。真正影响“清不清楚”的因素很多，其中最常见、也最容易被忽视的，就是快门速度不够。
快门可以理解成相机“睁眼”的时间。1/30秒、1/125秒、1/500秒，看起来只是数字变化，实际差别很大。分母越大，快门越快，相机记录动作的时间越短。1/1000秒能很快结束曝光，1/30秒却会把更长时间里的位移一起留下。
问题也就出在这里。手持拍照时，人的手不可能像三脚架一样固定。哪怕你觉得自己站得很稳，按快门那一瞬间，手指发力、呼吸、手腕轻微转动，都可能让机身产生细小晃动。肉眼当时未必察觉，照片放大以后却很明显。
所谓“安全快门”，本质上就是给这种手抖留出余量。传统经验常用焦距倒数来估算，比如50mm镜头可以从1/50秒附近考虑，100mm可参考1/100秒，200mm则可把1/200秒当作基础值。焦距越长，画面越容易把微小晃动放大，所以快门往往也要跟着提高。
但这里最容易出现一个误区：有人把“焦距倒数”当成固定答案。其实它只是一条经验线，不是保证清晰的保险箱。一个人握相机很稳，另一个人手容易抖，两个人即使用同样的200mm镜头，适合的最低快门也可能完全不同。
相机像素、画面裁切和观看方式也会改变标准。照片只是发朋友圈，轻微晃动可能根本看不出来；如果要大幅裁切，或者在电脑上100%放大看细节，原本很小的抖动就会变得扎眼。高像素机身对拍摄稳定性的要求通常也更高一些。
还有一种情况更常见：相机本身没怎么抖，拍出来的人却还是糊。原因很简单，主体在动。安全快门主要解决摄影者手持不稳的问题，却管不了一个正在跑步的人，也停不住一只突然起飞的鸟。
比如拍坐着聊天的人，1/125秒通常已经有较高成功率；人物慢慢走动时，1/250秒会更从容；遇到奔跑的孩子、宠物或者运动场景，往往需要1/500秒、1/1000秒甚至更快。主体移动得越快，快门就越不能只按焦距倒数来定。
拍摄距离也会影响结果。同一个人在很远的地方慢跑，在画面中移动幅度并不大；如果他就在镜头前快速经过，哪怕实际速度相同，画面里的位移也会明显增加。这时需要的快门速度自然更高。很多“参数明明没错却拍糊”的情况，原因就在这里。
快门提高以后，新的麻烦会马上出现——照片变暗。因为曝光时间缩短，进入相机的光线减少。此时通常要在光圈和ISO之间重新分配。可以把光圈开大，也可以适度提升ISO。如果是在拍不可重复的瞬间，提高一点ISO，通常比留下整张模糊照片更值得。
对焦则是另一条完全不同的线。照片不锐，不一定就是快门慢。拍人像时，对焦点如果落到头发、鼻尖或者背景上，眼睛自然不会清楚。主体还在移动时，单次对焦也容易跟不上，这时候使用连续自动对焦，成功率通常会更高。

现在不少相机具有人眼、动物眼或主体识别功能，这些功能能提高追焦便利性，但也不是万能的。复杂背景、遮挡、低照度或者主体突然转向时，相机仍可能判断失误。所以拍完重要画面后，放大检查关键位置依然很有必要。
光圈同样会制造“看起来像没对准”的效果。大光圈虽然容易获得漂亮虚化，但景深也会变浅。近距离拍人，尤其使用中长焦镜头时，焦点只差一点，眼睛就可能从最清晰区域里跑出去。想提高稳定性，可以适当收一两档光圈，而不是一味追求最大光圈。
反过来，光圈也并不是越小越清楚。缩到非常小以后，会出现衍射现象，整体细节反而可能下降。拍风景时常见的F8、F11之所以被广泛使用，就是因为它们通常能在景深和镜头成像之间取得较好的平衡，但不同镜头最佳范围并不完全相同。
防抖也是一个容易被高估的功能。镜头防抖或者机身防抖，对拍建筑、静物、夜景这类静态题材很实用，它能抵消一部分手持晃动。可如果人物本身正在快速移动，防抖并不能把他“冻住”。这时候决定成败的，仍然是快门速度。
长焦拍摄时，握持方式也很重要。双手向前伸着相机拍，身体其实很难稳定。更好的方式是让手肘靠近身体，用左手托住镜头，右手控制机身，取景器贴近面部。这样相机会多几个支撑点，实际稳定性比单纯背参数更有用。
如果已经使用三脚架，判断方式又要改变。拍静止风景时，安全快门的限制可以放宽，因为机身不再依靠双手支撑。此时甚至可以主动使用几秒钟的慢门。不过三脚架必须放稳，长曝光时还可以使用延时快门或遥控释放，避免按快门带来的震动。
照片发虚还有一些和相机参数关系不大的原因。隔着车窗拍摄，玻璃会降低反差；距离非常远时，空气扰动会让长焦画面像水面一样轻微变形；镜片沾了油污，也会让画面失去通透感。这些问题，单纯把快门从1/200秒加到1/1000秒也解决不了。